Главная › Строительство дома › Кладка отопительной печи своими руками видео. Печи из кирпича для дома своими руками. Порядовка печи Быкова.

Кладка отопительной печи своими руками видео. Печи из кирпича для дома своими руками. Порядовка печи Быкова.

Сегодня многочисленные производители твердотопливного отопительного оборудования предлагают нам широчайший ассортимент металлических печей и котлов, который из года в год пополняется всё новыми и новыми моделями. Но несмотря на все их достоинства, у владельцев негазифицированных домов по-прежнему в чести остаётся обычная печь из кирпича - об этом свидетельствуют многочисленные отзывы на тематических форумах. Чем же обусловлена поистине всенародная любовь к данному агрегату? Наша статья не только даст ответ на этот вопрос, но также познакомит читателя с различными видами печей и технологией возведения кирпичного типа своими руками.

Печи - не дешевая вещь

Из-за их труда и материалов, печи, вероятно, никогда не были дешевыми. Однако в древние времена они были неотъемлемой частью каждого коттеджа. Печи, короче говоря, были сердцем дома, вокруг которого вращалась жизнь. Не перестраивайте булыжную печь только из экономии денег.

Вам нужны электроинструменты и другое оборудование

Встроенные печи относительно трудоемки. Если вы собираетесь построить изразцовую печь, рассчитывайте на большее усилие. Хотя у наших предков такого не было, сегодня мы больше не можем обойтись без них. Минимальным требованием для вашего оборудования является угловая шлифовальная машина 230 мм и электрическая дрель.

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме - с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

Карта строительных камней - это самопомощь с экспертным наблюдением

И мы все равно это сделали. Печь должна была быть временной - потому что мы думали, что из нее в грязь в саду вместо глины будет разваливаться. И он уже с гордостью 2 года и, вероятно, будет еще немного. Мы начали с фонда. На нем была стеганая каменная кладка - камень, который у нас был в саду, и несколько сумок готового раствора. Внутри мы покрывали гравий. Источники интернета утверждают, что строительство грязи не должно стоять прямо на земле - потому что оно «потянет» влагу и вскоре распадется.

Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне - в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ - т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Моника и помощник каменщика Виктория. И теперь это начинается с грязи. Так что большие и маленькие дети любят больше всего. Интернет-тест заказал взять сухую грязь, затопить водой. И через некоторое время грязь должна получить консистенцию крема. Позже, еще один тест, чтобы найти правильную пропорцию грязи и песка. Поэтому мы берем немного грязи и смешиваем ее с песком и небольшим количеством воды. И мы делаем однородную массу. Количество воды должно быть таким, чтобы масса была пластичной, но не водянистой.

И мы делаем некоторые тесты. Испытание сигар - мы берем кусок массы и пытаемся «перекрутить» его, протирая руки, как более тонкая сигара. Должно быть сделано довольно тонким - примерно 1-1, 5 см в диаметре, прежде чем масса начнет ломаться. Когда он сух, он должен быть относительно твердым и, прежде всего, не должен трескаться.

Базз должен придерживаться стены, оставаться в одной части и не растрескиваться.
Испытание солнца - мы делаем рулон и уходим на солнце.

Существует несколько методов слияния грязи с песком, а затем с водой.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.
Мы выбрали этот маленький красивый, но практичный бурильщик с смесителем краски, тестером, а затем смесителем. На основе начала мы создали рулоны. Все, что вам нужно сделать, это добавить несколько соломенных палочек в формы. И с такими щетинками, как с самоклеящимися кирпичами, лежит слой за слоем. Солома лежит вокруг нас. А посередине мы кладем пустые бутылки. Это создает воздушный зазор, который изолирует печь от основания. На бутылках мы кладем полный слой соломы соломой.

Теперь мы выравниваем основание с песком и кладем слой шамотного кирпича. Песок должен быть ровным, кирпич тоже. Это зависит от того, насколько легко маневрировать пиццей в духовке. Новые кирпичи очень раздражают. На плоских кирпичах мы делаем насыпь песка. Это создаст интерьер нашей печи. Песок должен быть влажным, чтобы его можно было легко формовать, но не мочить - потому что он может чрезмерно смягчить основание.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича - довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Форма может быть другой - более плоской или гребенной, чем в нашей стране. Это не имеет большого значения для работы печи. Курган песка покрыт влажными газетами, и мы начинаем надевать мешки с песком. На этот раз мы используем соломинки без соломы - только грязь, песок и вода.

Видео: кладка отопительно-варочной печи

При настройке рулонов будьте осторожны, чтобы не сбежать. Если они слишком влажные, по мере продвижения слоев, нижние слои становятся все более сжатыми и утолщенными. После размещения последней траншеи и закрытия купола, мы позволяем целому сушить в течение нескольких часов. Мы осторожно делаем дыру, и мы начинаем выбирать песок. Как только мы добьемся успеха, мы стреляем в огонь в печи и сжигаем огонь. Мы курим небольшой огонь, но пока все не высохнет. Она была восхитительна, хотя песок в зубах пожевал.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями - отоплением и приготовлением пищи - не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

Копчение мяса и рыбы.
Переплавка металлолома (печь-вагранка).
Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
Обжиг керамических изделий.
Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

К сожалению, с этого момента не было хорошей картины. Плохая картина. Доска беспокоит вас, но вы можете увидеть отверстие, вырезанное в стене. Теперь мы можем отрезать отверстие до печи до конца. Отверстие должно иметь высоту 63% от высоты купола печи. Говорить, что 63% - это волшебное значение, которое заставляет всех работать. В частности, в середине создается соответствующая циркуляция, которая всасывает воздух с одной стороны отверстия и удаляет дым.

После вырезания отверстия мы начинаем нанести армирующий слой, который снова соломы. Опять же, мы слоем слой за слоем. С соломой соломой мы построили дыру в нашей печи, из которой выходит небольшой камин. К сожалению, у меня нет фотографий. Печь может иметь любую форму. Чаще всего, однако, он построен на четырехугольниках. Очень важно иметь прочную основу и хорошо изолированную камеру для выпечки. Все материалы, используемые для его строительства, должны быть морозоустойчивыми.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты - голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Лучше всего выбрать уединенную часть сада, чтобы он был защищен от ветра. Вы должны обязательно держаться подальше от легковоспламеняющихся предметов. Подложку для строительства печи следует закалить. Поэтому необходимо удалить слой грунта толщиной около 20 см и налить на него 15 см слой бетона. Самый дешевый - это самоподготовленный бетон. Проблема в том, что получить смесь оптимальных свойств непросто. Чтобы обеспечить это, стоит добавить смесь в пластификатор для бетона, который улучшит производительность и прочность смеси.

Что касается ровного шва

Бетонные блоки, клинкерный кирпич и натуральные камни подходят для основания печи. Внутренняя часть полученного четырехугольника должна быть заполнена камнями и песком, а верхний слой должен быть вылит из усиленного жемчужного бетона, чтобы получить эффект уплотнения.

Голландская печь

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Шведская печь

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

Здесь вы также можете использовать цементный пол. Затем, на готовой основе, заложите слой кирпичей, который будет подложкой под пекарной камерой. Основание должно быть достаточно сильным, чтобы поддерживать свод печи и дымохода. Для кладки как бетонных блоков, так и камней подходит стандартный раствор. Для клинкерных кирпичей используйте специальный клинкерный раствор. Он имеет большинство производителей строительных химикатов в заявке.

Эти минометы, такие как клинкерный раствор Атласа, содержат вулканические минералы, которые, среди прочего, ограничивают возможность выцветания. Пекарная камера построена на ранее поднятой базе. Это место, непосредственно подверженное воздействию огня, поэтому необходимо использовать огнеупорные кирпичи, стойкие к высоким температурам. Чем толще кирпич, тем лучше, потому что он накапливает больше тепла. Используйте специальный шамотный раствор. Камера чаще всего имеет форму купола, а затем мы устанавливаем ее по кругу.

КПД на уровне 60%;
в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

В этом случае очень важно разместить первый порядок кирпичей, так как он даст форму купола. В том месте, где дверь изогнута, лучше всего использовать готовые стальные и клинообразные кирпичи. Кирпичи расположены радиально над дверной аркой. По мере того как ряды пекарных камер поднимаются, кирпичи будут сливаться с центром купола. Полезны стержни длины, соответствующие радиусу купола. С одной стороны, основываясь на земле и другой на кирпиче, удерживайте их на месте, пока миномет не будет связан.

Мы удаляем опоры только после высыхания раствора. По возможности, мы кладем кирпичи на мельницу. Пекарная камера должна быть изолирована снаружи примерно 20 см перлита или 15 см минеральной ваты. Изоляция остановит тепловой выход снаружи. Лучший результат выпечки достигается, когда - когда мы кладем руку в печь обжигаемой печи - нам не жарко. Это означает, что все тепло остается в камере. Дверь в камеру для выпечки должна быть герметичной, чтобы тепло не ускользнуло. Лучше всего покупать прочную сталь.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Колпаковая печь

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Другим шагом является покрытие камеры печи стенками обсадных труб, например, кирпичей или кирпичей. Вам не нужно сохранять форму купола, корпус может иметь любую форму. Когда кирпичная кладка будет работать, вы должны подождать, по крайней мере, одну неделю, пока каменная кладка не высохнет.

Эта конструкция обеспечивает равномерный нагрев салона, исключает риск потери тепла из-за отсутствия углов, а также позволяет избежать неожиданных и неблагоприятных процессов выпечки. Изогнутые стены также облегчают чистку внутри духовки. Традиционные хлебопекарные печи были построены из глины и соломы. Тем не менее, можно использовать и другие материалы - бетон, шамот, камень и т.д. эти решения должны приниматься на стадии проектирования. В то же время мы также должны ответить на вопросы: должна ли она быть мобильной или фиксированной, для каких целей будет служить, будет ли она оборудована дымовой трубой или нет.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Русская печь

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

В стационарной конструкции первым шагом, который необходимо предпринять, является подготовка раскопок фундамента. Как правило, глубина раскопок составляет десятки сантиметров до метра, в зависимости от района, в котором живет инвестор в Польше. Если кто-то не приходилось иметь дело со строительными работами, следует обратиться к специалисту в этой области, который поможет оценить тип грунта И он предложит, какие глубины нужно раскопать, какие необходимые стабилизирующие и усиливающие слои и какая толщина должна быть основой.

Следующий шаг - залить основы. Стабилизированный гравийным или дробленым песком, а затем песочным основанием, мы применяем несколько слоев бетона - мы делаем это прямо в земле - если он достаточно компактен, чтобы не утонуть - или в опалубке. Вы также можете укрепить железобетон металлическими прутьями. Поэтому мы подготовили базу около недели - как правило, достаточно, чтобы связать массу. В течение этого времени поверхность должна регулярно увлажняться, чтобы защитить ее от растрескивания.

КПД достигает 80%;
сооружение имеет интересный внешний вид;
становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Основание для плиты также может быть изготовлено из других материалов - морозоустойчивых и не абсорбирующих, что гарантирует стабильность конструкции. Важно не размещать печь прямо на земле - по причинам, указанным выше, и потому, что конструкция глины будет подвержена сырости. Для того, чтобы защитить бетон от высокой температуры, то между ним и кирпичами, из которых изготовлена печь, например, изолирует. Из нескольких сантиметров, очень плотных и идеально равные слоев песка и перлита.

Даже кувшин с низким до середины сантиметра сделает печь более комфортной и безопасной от влаги. Поддержка печи может быть построить из любых материалов, устойчивых к разрушающему действию внешних условий, в частности низких температур -. Полевые камни, кирпичи из вторичного сырья бетона или силикатных блоков, как Внутреннее основание печи может быть заполнено гравием, щебень стекла, расположенным в слоях, уплотненное балластное стекло и гравий камни, Пустые бутылки также используются в качестве изоляции на толстом слое песка.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

Конструктивные узлы кирпичной печи

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо - топка (на рисунке - позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением - соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение - выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

1 и 2 - фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
3 - ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
5 - начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
10 - топочный свод;
13 - перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
20 - перекрыша печи;
22 - чердачное перекрытие.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды - так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка - М150) и выдерживает более высокие температуры - до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного - 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного - 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя - печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть видимых глазу раковин и посторонних включений

Более надёжный показатель качества - отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец - слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме - косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

кельма;
молоток-кирочка;
разделки для швов;
лопата для раствора.

Таким набором инструмента необходимо запастись до начала работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

при обычных условиях: 0,5 кВт;
при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном - 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую - если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой - от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата - печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную - просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант - смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

Удачная компоновка для дачного домика

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Оптимальный вариант для домика эконом-класса

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
далее кладут лист кровельного железа;
остаётся уложить последний слой - пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные - подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Схема кладки печи

Придерживайтесь следующих правил:

Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях - 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону - до ширины в 5 мм, в меньшую - до 2 мм.
Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя - эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант - для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

Особенности формирования свода

Своды бывают двух видов:

плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
полуциркульные (арочные).

Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков - подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

Формирование полуциркульного свода

Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи - 13 мм.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой - около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым - воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха - топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа - отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь своими руками

Какой бы вариант кирпичной печи вы ни выбрали, она будет работать эффективно только в хорошо утеплённом доме. В противном случае дружбы между ними не будет.

Если вам нужно построить печку в загородном доме, то не обязательно обращаться к профессиональному печнику. Я расскажу, как самому сделать кирпичную печь, а также подробно опишу все особенности и нюансы ее строительства.

Разновидности бытовых печей

Перед тем как сложить печь из кирпича, нужно определиться, для чего она вам нужна. Существует три основных типа печей для частных домов:

Отопительная печь предназначена исключительно для отапливания дома:

Она состоит из топки и массивного дымохода с развитой системой дымовых каналов;
Стенки дымохода позволяют эффективно передавать тепло от дымовых газов к окружающему воздуху;
Отопительные печи устанавливаются в домах с электрической или газовой плитой, и протапливаются только в холодное время года.

Варочная печь применяется только для приготовления пищи:

Она отличается коротким прямым дымоходом, который выходит сразу на крышу;
Над топкой устанавливается чугунная плита для приготовления еды, а между топкой и дымоходом встраивается духовой шкаф. В нем можно приготовить горячие блюда, как в русской печи;
Такие печи обычно устанавливаются в летних кухнях или в частных домах с централизованным или газовым отоплением.

Отопительно-варочная печь - может использоваться одновременно и для отопления, и для приготовления пищи:

В конструкции таких печей присутствует варочная поверхность, духовой шкаф и массивный дымоход с развитыми теплообменными каналами;
Отопительно-варочная печь - наиболее распространенный вариант, который чаще всего применяется при строительстве частных жилых домов и небольших дачных домиков.

Этап 1: выбор места для строительства

Безопасность, эффективность и удобство использования любой печи будет зависеть от того, насколько правильно она расположена внутри дома. Поэтому при выборе места для строительства я советую придерживаться следующих правил:

Отопительные печи следует располагать в самом центре дома или посередине самой большой комнаты:

Такое расположение способствует максимально эффективному теплообмену и равномерному распределению нагретого воздуха по всему дому;
Массивный корпус печи будет служить естественной перегородкой для разделения пространства на отдельные локальные зоны;
Недопустимо пристраивать отопительную печь вплотную к наружной стене дома, потому что она будет зря расходовать топливо и отдавать часть своего тепла на улицу.

Варочные печи наоборот нужно устанавливать либо на открытом воздухе под навесом, либо на кухне вплотную к наружной стене дома:

Это делается для того, чтобы во время приготовления пищи часть тепла уходила на улицу и в кухне не было очень жарко;
Для этой же цели дымоход варочной печки лучше располагать в самом углу кухни, впритык к двум угловым наружным стенам.

Отопительно-варочные печки обычно располагаются следующим образом:

Кирпичный корпус печи с варочной поверхностью и духовым шкафом устанавливается в помещении кухни;
Дымоход делается немного со смещением, и встраивается в межкомнатные простенки между кухней и тремя комнатами;
Таким образом, во время протапливания печи в доме можно готовить кушать, и одновременно обогревать все помещения.

Если вы располагаете печку между комнатами или вплотную к стене, то ее корпус нужно отделить от стен негорючим теплоизолирующим материалом. Для этого можно использовать листовой асбест или жесткие плиты минеральной ваты.

Этап 2: подготовка инструментов и материалов

Для самостоятельной кладки печи нужно подготовить инструменты и закупить необходимые строительные материалы.

Материалы:

Иллюстрация	Перечень материалов
	Кирпичи для строительства печей нужно приобрести двух видов: Обожженный полнотелый кирпич из красной глины применяется для кладки наружного корпуса печи и дымоходной трубы; Шамотный огнеупорный кирпич отличается более светлым оттенком и может выдерживать температуру до 1200 °C (показан на рисунке слева). Обкладка шамотным кирпичом используется для внутренней футеровки топки и дымового колодца.
	Бетонный раствор для заливки фундамента. Можно приготовить на месте из следующих компонентов: Цемент марки М400 или М500; Карьерный или речной просеянный песок; Щебень гранитный с размером фракции 25-35 мм; Холодная чистая вода. Для засыпки подушки под фундамент потребуется гранитный бутовый камень с размером частиц 150-250 мм.
	Кладочный глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления нужны следующие компоненты: Красная глина без посторонних примесей и твердых частиц; Речной или карьерный просеянный песок; Чистая холодная вода. Если у вас на участке нет подходящей глины, то готовый глиняный порошок можно купить в строительных магазинах.
	Металлическая фурнитура для печей: Чугунная колосниковая решетка; Металлические прочистные дверцы; Чугунная дверца поддувала; Чугунная дверца топки; Шиберные заслонки для дымовых каналов; Стальная армирующая сетка для фундамента; Варочная поверхность из чугуна с круглыми конфорками.
	Вспомогательные материалы: Плиты минеральной ваты толщиной 20-50 мм; Асбестовые листы толщиной 8-10 мм; Асбестовый шнур диаметром 3-10 мм (показан на фото слева); Стальной арматурный пруток диаметром 8-12 мм; Рубероид или строительная полиэтиленовая пленка.

Белые силикатные и обожженные пустотелые кирпичи использовать для печной кладки не допускается. Это же касается декоративных облицовочных кирпичей.

Инструменты:

Иллюстрация	Перечень инструментов
	Набор инструментов для кладки кирпича: Пластиковое или металлическое ведро для раствора объемом 8-10 л; Болгарка с алмазным отрезным диском для подрезки кирпича; Строительная кельма или мастерок; Строительный уровень; Резиновая или пластиковая киянка; Рулетка длиной 3-5 метров; Кирка или печной молоток; Инструмент для расшивки стыков кирпича; Правило или ровный металлический профиль длиной не менее 1 метра; Металлический или деревянный угольник; Веревочный отвес.
	Инструменты для приготовления раствора: Широкая металлическая или пластиковая емкость объемом не менее 40-50 л; Мощная электрическая дрель или перфоратор; Насадка для перемешивания раствора; Совковая лопата; Два ведра одинакового объема – одно для воды, а второе для песка и глины; Металлическое сито с крупными ячейками для просеивания песка.

Этап 3: изготовление фундамента

Любую печь из кирпича нужно возводить на собственном фундаменте. Он устанавливается отдельно в грунте, и никак не связывается с основным фундаментом жилого дома:

Иллюстрация	Описание работ
	Приготовление бетонного раствора. Для заливки фундамента понадобится бетонный раствор марки М200: В емкости для раствора надо смешать 3,5 ведра песка и 1 ведро цемента; В сухую смесь долить воды, и тщательно перемешать до получения слегка текучей однородной массы; В жидкий раствор высыпать 5,6 ведер щебня, и еще раз перемешать до однородной густой консистенции. Для повышения пластичности бетона, в раствор можно добавить 1-2 колпачка жидкого мыла или средства для мытья посуды.
	Подготовка котлована: Под фундамент печи надо выкопать котлован глубиной 450-600 мм; Размеры котлована в плане должны быть на 100-150 мм больше габаритных размеров печи; Дно котлована утрамбовать, а боковые стенки укрепить опалубкой из ненужных досок или фанеры; На дно насыпать песчаную подушку толщиной 100-150 мм, а затем слой бутового камня толщеной 150-250 мм. Для укрепления стенок, вместо опалубки можно установить по бокам котлована листы рубероида.
	Заливка бетона: На дно котлована уложить армирующую обвязку из сваренных арматурных прутков или стальных труб; Внутрь несколькими слоями залить бетонный раствор; Для удаления пузырьков воздуха и уплотнения бетона, раствор нужно в нескольких местах проткнуть до дна деревянным бруском или черенком от лопаты; В верхней части фундамента уложить стальную армирующую сетку, и сверху залить слоем раствора толщиной 20-40 мм.
	Выравнивание и застывание бетона: После заливки, бетонный раствор нужно выровнять при помощи правила; В конечном итоге верхняя плоскость фундамента должна получиться строго горизонтальной. По высоте она должна быть расположена на 80-120 мм ниже уровня чистового пола; В таком виде фундамент надо накрыть полиэтиленовой пленкой, и оставить в покое как минимум на одну неделю для застывания раствора.

Если в вашем доме уже уложено напольное покрытие, то для строительства печи его придется временно демонтировать или вырезать в полу проем. Размер проема должен быть на 200 мм больше размеров фундамента в плане с каждой стороны.

Этап 4: кирпичная кладка основания

Кладка любой кирпичной печи всегда выполняется в два этапа:

Сухая кладка. Вначале нужно выложить все кирпичи на сухую без раствора. Это поможет понять особенности печки, разобраться с устройством дымовых каналов и устранить все возникшие недочеты.

При сухой кладке важно оставлять между всеми кирпичами одинаковые зазоры, которые в дальнейшем заполнятся кладочным раствором;
Для этого я советую использовать временные прокладки из фанеры или деревянных реек толщиной 5 мм;
На сухую нужно выложить все ряды кирпичей до начала дымоходной трубы. После этого каждый ряд надо пронумеровать и разобрать.

Основная кладка. Если на первом этапе у вас не возникло никаких проблем, тогда можно приступать к основной кладке. Она выполняется с использованием глиняного раствора, согласно порядовой схеме и пронумерованным рядам кирпичей.

Ниже приведена пошаговая инструкция с наглядным описанием кладки отопительно-варочной печи:

Иллюстрация	Описание работ
	Приготовление кладочного раствора: Сырую глину надо предварительно замочить на сутки в тазу с водой; В размокшую глину добавить небольшими порциями песок, и тщательно размять руками до исчезновения плотных комков; Общее количество песка может быть от 10% до 100% от объема раствора (в зависимости от жирности глины); Качественный глиняный раствор должен под своим весом сползать с лопаты или мастерка, и не прилипать к металлической поверхности. Сухой глиняный порошок из магазина замачивать не требуется. Инструкция по его применению указана на упаковке.
	Кладка нижних рядов: На верхнюю плоскость фундамента, при помощи битумной мастики наклеить гидроизоляцию из двух слоев рубероида; На рубероид нанести разметку по контуру основания будущей печи; Нижние два ряда кирпича нужно уложить на рубероид в сплошную; Целые кирпичи второго ряда должны перекрывать стыки между кирпичами нижнего ряда.
	Поддувало и прочистные каналы: Следующими двумя радами кирпичей нужно выложить полость для поддувала и прочистных каналов дымохода; В образовавшиеся проемы установить металлические дверцы.
	Установка дверок: Чтобы закрепить чугунные дверцы в кирпичной кладке, в их рамке по углам нужно просверлить отверстия; В них вставить мягкую стальную проволоку, и вывести от каждого угла концы длиной 300-400 мм; Для уплотнения рамку каждой дверцы обернуть асбестовым шнуром; После установки дверцы на свое место, проволоку нужно заложить в раствор между верхним и нижним рядом кирпичей.

Этап 5: изготовление топливника

Иллюстрация	Описание работ
	Основание топки: Четвертый ряд служит основанием топки; В нижних шамотных кирпичах нужно болгаркой выбрать четверть, и уложить в нее колосниковую решетку; Она должна разделять топку и поддувало; С пятого ряда начинаются боковые стенки топки и разделительные перегородки вертикальных каналов.
	Топка: Шестой, седьмой и восьмой ряды, в целом выкладываются точно так же; Начиная с шестого ряда, в боковую стенку печи над поддувалом нужно встроить топочную дверцу; Она устанавливается и крепится так же, как я писал выше; Верхние грани кирпичей в перегородке между топкой и дымовым колодцем нужно немножко закруглить; Это делается, чтобы избежать обратной тяги от турбулентных завихрений дымовых газов.
	Верхняя часть топки: Над топочной дверцей надо выложить еще один ряд кирпичей; С внутренней стороны по периметру топки выбрать четверть на глубину 12-15 мм (показана красной линией); В нее вложить асбестовый шнур, пропитанный жидким глиняным раствором; На шнур уложить чугунную варочную поверхность так, чтобы ее верхняя плоскость оказалась заподлицо с верхней плоскостью кирпичей.

Этап 6: кладка верха и боковых стенок

Печные газы в верхней части дымоходных каналов имеют меньшую температуру, чем в топке, поэтому дальнейшую кладку можно выполнять из обычного красного кирпича.

Иллюстрация	Описание работ
	Варочная часть плиты: Над варочной поверхностью выложить продолжение вертикальных дымовых каналов и боковые стенки печки; Они служат не только для красоты, но и для увеличения жесткости всей конструкции; Высота этой части должна составлять не более 6-7 рядов кирпича.
	Козырек На высоте 400-450 мм над варочной поверхностью надо изготовить козырек; Он нужен для того, чтобы жир и пар от приготовления еды не разлетался по всему дому; Снизу под нависающие ряды кирпичной кладки, для усиления нужно положить стальной уголок 32х32 мм.
	Дымовые каналы: Верхнюю часть дымовых каналов над козырьком надо выложить на высоту девяти рядов кирпичей; Три ряда в верхней части перегородки между первым и вторым каналом надо не докладывать до конца; Это окно нужно для перетекания дымовых газов из первого во второй канал; В третьем дымовом канале между предпоследним и последим рядом кирпичей надо установить шиберную заслонку.
	Верхняя часть печи: В самом верхнем ряду кладка кирпичей над первым и вторым дымовыми каналами выполняется всплошную; Третий канал остается открытым, поскольку от него будет выходить на крышу труба дымохода; Над ним нужно выложить оголовок из одного или двух рядов кирпичей; Он будет служить для присоединения дымовой трубы.
	Общий вид. Такая отопительно-варочная печка хорошо подойдет для дачи или небольшого загородного дома.

Заключение

Инструкция получилась подробной, так что с ее помощью домашний мастер, я думаю, сможетсвоими руками сложить печку из кирпича. Но если у вас остались какие-либо вопросы по этой теме, посмотрите подобранные по теме видео. Ну и спрашивайте в комментариях, я постараюсь оперативно ответить.