Оформление санузла в частном доме. Санузел в деревянном доме. Устройство скользящего каркаса, монтаж гипсокартона, изготовление потолка и пола, установка оборудования

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или . Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

1. Мы обустраиваем отдельное помещение , в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Тип устройства	Описание
Компостный	Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора. Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.
Сепарационный	В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.
Термический	Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор.
Криогенный	Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал.

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	125 — 200
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Емкость накопительная для септика	1 м3	18000
Септик ТАНК-1	1,2 м3	19500 — 22000
Пропитка гидроизоляционная для дерева	10 л	800 — 1500
Грунтовка проникающая с антисептиком	5 л	250 — 500
Мастика гидроизоляционная	5 кг	1200 — 1700
Клей для плитки CM 9	25 кг	220 — 400
Затирка для кафеля	5 кг	600 – 1200
Кафельная плитка бюджетная	м2	45 — 90
Кафельная плитка среднего уровня	м2	250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стен	м2	150 -250
Брус деревянный для каркаса	Панель 6 м	80 — 200
Профиль стальной оцинкованный	Панель 3 м	150 — 350
Раковина Rosa Стандарт	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145	шт.	4000 — 4500
Сухой туалет Biolan (сепарационный)	шт.	26500 и выше.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

2 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

В деревянных домах не существует таких понятий, как особые СНиПы и СП, которые регламентируют постройку, отделка и инженерное снабжение санузлов. Необходимо следовать основным правилам относительно гидроизоляции в сырых домах, правильно расположить приборы сантехники, а так же осветительных приборов, светильников в соответствующих зонах. Для отделки применять материалы, которые рекомендуются в такого типа помещениях. Обустройство санузла в бревенчатом или брусчатом доме является не простой задачей, тем более, если у вас нет практического опыта и определенных знаний в этих вопросах.

Санузлы имеют одно предназначение. Поэтому и в деревянных домах нет особых правил их применения. Отличия проявляются всего лишь во время строительства. Коммуникации санузла в доме из камня обычно расположены в штробах стен или стяжке пола. После чего стены следует поштукатурить и обложить стеклянной либо керамической плиткой. К полу или стенам при помощи анкерных винтов прикрепляются приборы сантехники и обогрева. Покрытия потолка и пола и есть основа для нанесения материалов отделки. В деревянном доме для санузлов используется технология скользящего каркаса либо независимой стены. Это объясняется тем, что постройка из дерева склонна к различного типа усадкам, иногда даже неравномерно. Во время такого процесса бревна могут потерять около десяти процентов своего общего объема, что необходимо учесть при составлении проекта. А вот дома из профилированного или клееного бруса усаживаются намного меньше. Однако и здесь нельзя оставаться равнодушными. Какое поведение у независимого каркаса? Его высота не меняется, даже когда усаживаются брусья или бревна. Поэтому его можно отделать плиткой и другими отделочными материалами, при этом не беспокоится за их повреждение.

Одним из способов, которые советуются для санузлов в домах из бревен независимый каркас можно установить таким образом: от потолка и до пола вертикально делаются пазы шаг которых равен 60 сантиметрам, что соответствует 1/2 ширины листа гипсокартона устойчивого к влаге. В эти пазы помещают профили из металла П-образной формы, обратив их к стене спинкой. Необходимо создать такую глубину пазов, чтобы боковые полки профилей выходили за бревна на 20 миллиметров. Это нужно для образования вентилируемого пространства между гипсокартоном и бревнами. Профили крепятся в трех или четырех местах, если высота потолка равна 2 м. 70 см. Должное внимание следует уделить методу крепления профилей к бревнам. Необходимы знания таких тонкостей, как усадка бревен различных диаметров. Например, оцилиндрованное бревно, диаметр которого составляет 28 сантиметров, дает усадку в среднем на 15 миллиметров. И если внизу на стене очень крепко закрепить профиль при помощи шурупа, то сдвиг десятого по счету бревна сверху относительно профиля может дойти до 15 сантиметров.

Для того, чтобы обеспечить профилю защиту от деформации и зафиксировать его положение по отношению к стене, необходимо придерживаться таких условий. Первое - нельзя ставить профиль враспор с потолочным перекрытием, а сделать его меньше на 40 сантиметров. Второе - отверстия для шурупов должны быть не просто просверлены, а пропилены пазы, чтобы шуруп с шайбой опускался совместно со стеной, при этом не захватывая с собой профиль. Третье - шурупы не должны быть чересчур затянуты.

Для того, чтобы построить основу, где будут крепиться листы гипсокартона, из П-образных профилей образуют коробчатые. Для этого совмещают П-образные профили одинаковой длины, при этом обратив спинки наружу, после чего скрепляют при помощи шурупов-саморезов. До крепления листов гипсокартона на профили строителям необходимо развести провода к светильникам и розеткам и подсоединить трубы ко всей сантехнике. После чего выполняется облицовка стен гипсокартоном, швы и стыки шпаклюются под грунтовку и покраску, а так же можно на основание из гипсокартона уложить .

В деревянных домах, в таких помещениях как санузел, монтируется подвесной . Он закрывает собой, расположенные под ним вентилятор и вентиляционные короба, а так же в него монтируют светильники. Учитывая возможность усадки бревен, а так же оснащения расположенного за потолком, следует оставить расстояние более 2,5 сантиметров между перекрытием и обшивкой. Для в санузле как и в каменном, так и в деревянном доме на нижнем этаже можно использовать плиту из бетона. А если пол произведен на деревянных лагах, то как на нижнем так и на верхнем этаже выполняется определенная технология. Укладывается два ряда водостойкой фанеры на лаги перекрытий, плотность которой должна составлять 1,5 см. После чего ее изолируют при помощи гидростеклоизолом, мастикой устойчивой к влаге. Затем производится армированная стяжка, посреди которой могут быть расположены трубы либо кабель утепленного пола. Дальше можно покрыть пол керамической плиткой.

Ошибочно мнение, что стены в санузлах домов из дерева не могут возводиться из бревен. Наоборот, в наше время очень даже актуальны санузлы, стены которых имеют естественную фактуру из бревен и брусков. Кроме того, в таких постройках с бревенчатыми стенами строятся большие бассейны и джакузи. Благодаря интенсивной пропитке бруса и бревен при помощи нынешних антисептиков, имеющих влагозащитный состав, которые обеспечивают устойчивость к конденсату, деревянным сооружениям не стоит бояться биокоррозии. Для этого мы советуем материалы концерна TIKKURILA (Финляндия) и СЕНЕЖСКОЙ НПЛ (Россия).

В наше время наиболее распространена консольная сантехника - биде и унитазы. Возникает вопрос - как эта и иная сантехника прикрепляется к стенам из дерева? Крепление происходит при помощи L - и П- образных конструкций, которые сварены из уголка или швеллера. Еще можно применить инсталляционные системы германских производителей, например таких как ,Schwab. Сверху их декорируют при помощи гипсокартона. Унитаз или биде крепится с помощью болтов с пластиковыми втулками к опорному устройству. Не следует бояться подвижки бревен, так как слив воды происходит по гофрированным трубам. На первом этаже в санузлах, где пол представляет собой бетонную плиту, стены могут возводиться из кирпича, при этом образуя вентилируемый зазор между деревянной стеной и фальшстеной. Эта стена не должна достигать потолка, необходимо оставить зазор между последним слоем кирпичной кладки и потолком. Это подстрахует вас в случае усадки бруса либо бревен. Стены из кирпича устанавливаются в основном для крепления на них консольной сантехники, теплоемкие приборы и другое навесное оборудование.

Необходимо учитывать возможную усадку стен при установке на них радиаторов водяного отопления. Чтобы предотвратить деформацию и любого типа повреждения приборов для отопления необходимо цеплять на крепления из небольших профилей из металла, таких же как те, что применяются для облицовки гипсокартоном стен из бревен. Это повысит защиту радиаторов при этом никак не отразится на внешнем виде помещения.

Одной из разносторонних проблем является влажность в постройках из бруса или бревен. Она заключается в том, что здесь необходима вентиляция, определенная температура, а так же инсоляция самого помещения. Если вентиляции в бассейнах или ванных комнатах не достаточно, это может привести к образованию большого конденсата, брусья и бревна могут покрыться плесенью либо , при не соблюдении необходимой температуры конструкции из дерева могут деформироваться, а так же лишняя инсоляция может привести к перемене цвета отделки древесины.

Внутренняя отделка в деревянном доме имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для того, чтоб вы не потратили впустую своё время и свои средства. Дерево – материал, который постоянно реагирует на температуру и влажность снаружи, и особенно внутри помещения. Поэтому к отделке санузла нужно подходить со всей серьёзностью и пониманием этой ситуации. В данном случае, в качестве финишного отделочного материала предполагается керамическая плитка. А так как плитку ни в коем случае нельзя клеить на дерево, необходимо обшить стены водостойким надёжным материалом.
Стены зашиваются листами влагостойкого гипсоволокна.

Такие листы имеют толщину 2-2,5 см, это послужит серьёзной защитой для дерева, от влаги, которая будет образовываться в вашем санузле.
Для того чтоб плитка отлично держалась на стене и радовала вас своей красотой долгие годы, стены тщательно обрабатываются составом «Бетоноконтакт».

Монтаж плитки начинается с пола. Напольная плитка укладывается в идеально горизонтальной плоскости, для этого необходимо регулярно пользоваться строительным уровнем.

Если плоскость изначального пола далека от идеала, необходимо выровнять её, постепенно наращивая слой клея.

Стеновую плитку необходимо начинать наклеивать с нижнего ряда, постепенно продвигаясь вверх.

Когда монтаж стеновой плитки закончен, приступаем к расшивке швов. Осуществляется этот процесс специальным раствором, для расшивки швов. Раствор втирается в межплиточные швы при помощи мягкого резинового шпателя.

Работать с раствором для расшивки нужно довольно быстро, так как он довольно быстро кристаллизуется и засыхает. Лучше всего обрабатывать не всю поверхность сразу, а небольшие её отрезки.
Излишки раствора удаляются с поверхности плитки мягкой сухой тряпочкой.

Для того чтоб потолок имел ровную гладкую поверхность, было решено использовать листы влагостойкого гипсокартона. Для начала на потолке смонтировали каркас из реек.

Затем, к этому каркасу подшили листы гипсокартона.

Обычный гипсокартон не желательно использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. А так как в наш санузел планируется установить ванну с гидромассажем, то подходить к выбору всех материалов необходимо с особенной внимательностью. Гипсокартон обработали современной цементной шпаклёвкой и окрасили в несколько слоёв белоснежной краской для влажных помещений.

Для того чтоб линия стыка потолка и стены смотрелась чётко и гармонично, по линии периметра закрепили белый пенополистироловый потолочный плинтус. Такой плинтус приклеивается к любой поверхности при помощи обычного монтажного клея.
Для того чтоб плинтус ложился идеально, углы необходимо вырезать, используя специальное строительное стусло.
Теперь осталось стереть со стен и пола следы краски и шпаклёвки. Наш замечательный современный санузел готов.

Сегодня для многих городских жителей мечта об уютном деревянном загородном домике становится реальностью. И это не дань моде, а лучшее место, где можно отдохнуть от трудовых будней, расслабиться, набраться сил. Не удивительно, что для этого нужно обеспечить и соответствующую зону комфорта, поэтому самым актуальным становиться санузел в деревянном доме.

Планирование строительства и варианты интерьера

Современные загородные коттеджи, неважно из сруба они или из профилированного бруса, строятся по индивидуальным проектам. Поэтому не составляет ни малейшего труда запланировать любое помещение и расположить его в удобном для владельца месте.

1. Если площадь позволяет, то можно обустроить просторную ванную комнату – мечту жителей многоэтажек и «хрущевок» и воплотить самый смелый дизайн.
2. При более скромных площадях обустраивают санузел в мансарде деревянного дома, что тоже является прекрасным решением. Эта зона обычно не используется полноценно, чаще всего для хранения инвентаря и прочих бытовых вещей, для них можно предусмотреть и более компактную территорию, в том числе и подвал.
3. На самом деле даже в случае необходимости экономии территории, несколько квадратных метров найти можно. Например, можно расположить санузел под лестницей в деревянном доме.

Не зависимо от того, где именно будет находиться помещение, его обустройство подразумевает несколько основных этапов, это:

• разработка ;
• монтаж водопровода и канализации;
• создание надежной вентиляционной системы;
• обустройство хорошей гидроизоляции;
• внутренние отделочные работы;
• установка и подключение сантехники, мебели.

Внимание! Каждый из перечисленных этапов важен и требует грамотной реализации, чтобы избежать переделок и частых мелких ремонтов.

Необходимость разработки дизайн-проекта

Разработка дизайна санузла в деревянном доме — это первое, что нужно сделать для обустройства такого важного помещения. Грамотно составленный дизайн-проект поможет выбрать общую концепцию и определиться со стилем, наметить, как рационально использовать предусмотренную для помещения площадь, что из оборудования и где именно разместить.

На основании проекта определяются точки коммуникаций, подводы воды и канализационные стоки, которые необходимы в связке с сантехническим оборудованием. Кроме того, можно с точностью рассчитать необходимое количество того или иного отделочного материала, выделить оборудование и мебель для помещения.

Попробовать продумать проект можно самому, «примерив» к помещению в своем коттедже разные стили. Например, кантри (он идеальным образом подходит для загородных жилищ). Если не этот стиль, то идеи можно посмотреть на фотографиях оформленных санузлов в деревянном доме.

Особенности монтажа системы водопровода

Дерево – материал особенно чувствительный к влаге, под ее воздействием происходит его деформация, оно может набухать, а затем усыхать и давать усадку. Поэтому, устройство санузла в деревянном доме предполагает для системы водопровода применять трубы из металлопластика или пластика. Этот материал не подвергается деформации.

Следует применять для закрепления труб резиновые хомуты или специальные клипсы. Можно сделать выбор при строительстве в пользу технологии «скользящего каркаса» (применение металлического профиля для обустройства своеобразной несущей конструкции, не поддающейся усадке).

Еще один нюанс, который следует учесть, это утепление труб и основания пола с целью защиты их от замерзания зимой. Для элементов водопровода сегодня предусмотрено множество теплоизоляционных материалов, а для пола в санузле деревянного дома лучше всего подойдут керамзит и пароизоляционная пленка. Кроме того, в самой нижней точке участка подачи воды необходимо установить сливной клапан.

Перед тем, как сделать санузел в деревянном доме, следует побеспокоиться о размере септика.

Особенности устройства вентиляционной системы

Вентиляция санузла в деревянном доме — один из главных этапов его обустройства.

Влага неизбежно приводит к образованию грибка, плесени, гнили и к неприятному воздуху.

Кроме того, она отрицательно отражается и на свойствах самого дерева, а вместе с этим на сроке эксплуатации строения.

Вентиляция должна быть очень качественной, саму установку и специальные каналы лучше обустроить на чердаке или спрятать с помощью навесного потолка.

Вся система выполняется только из негорючих материалов, содержит противопожарные клапаны.

Обустраивая санузел в деревянном доме своими руками, следует учесть, что для вывода вентиляционных каналов необходимы отдельные отверстия. Важно, чтобы они не сместились в случае, если строение даст усадку.

Что учесть, обустраивая гидроизоляцию

В качестве могут применяться разные материалы (полимеры, рубероид), но специалисты пришли к выводу, что лучше всего.

Собственный дом мечта и проблема одновременно: если стройка и планировка ведётся с «нуля», тогда и все претензии можно предъявить только себе. Ну, а при покупке уже готового, особенно не нового, без строительных работ не обойтись.

Самые большие проблемы и в том и другом вариантах ждут хозяев при оборудовании санузла в частном доме.

Весь объём работ по обустройству санузла зависит от типа канализационной системы. Основные варианты:

• централизованная канализация;
• отсутствие центрального выведения отходов.

В первом варианте особых проблем с определением месторасположения не будет: системой труб можно соединить общий вывод с любой точкой дома.

Труднее при необходимости оборудовать выгребную яму или выбрать другой способ хранения и утилизации фикалий.

Если нет возможности оборудовать санузел внутри дома, строят наружный туалет. Это может быть биотуалет, люфт-клозет, пудр-клозет.

Подключение к внешней канализации выполняют двумя способами:

• напорным. Предполагается установка специального насоса, который будет направлять все стоки, даже по абсолютно горизонтальным трубам, к общему выводу. Такими насосами оборудуют некоторые модели унитазов;
• безнапорным. Этот вариант требует строго соблюдения требований к уклону слива. По СНиП этот показатель колеблется между 2 и 3 градусами. На практике это означает, что разница между верхней и нижней частью каждого метра труда составляет 2 см.

При напорном способе оборудования канализации, можно использовать трубы меньшего диаметра. Выбор этого показателя зависит от мощности насоса.

Устройство безнапорной канализации связано с большим объёмом строительных работ, особенно не в новом доме, а в случае переоборудования старого.

Правила размещения санитарных комнат

Многие владельцы собственного дома правильно считают, что одного санузла будет маловато. При расчёте количества можно ориентироваться на такие рекомендации:

• не мене одного туалета и ванной на каждый этаж;
• оптимально иметь в одноэтажном доме санитарную комнату и туалет отдельно;
• при большом количестве комнат, лучше для каждой оборудовать санузел.

Для выбора месторасположения санузла в частном доме учитывают расположение ввода водопровода и всей разводки воды.

Не следует забывать о необходимости оборудования вентиляции в санузле. Чтобы облегчить монтажные работы, следует располагать туалет так, чтобы одна стена была внешней.

Специалисты советуют придерживаться таких правил, при планировке санузла в частном доме:

• в новом домостроении размер определяется в самом начале на этапе проектирования. Учитывается количество сантехники, мебели и сопутствующих устройств, которые планируется разместить;
• нельзя размещать санитарные комнаты над жилыми;
• эргономично располагать один санузел над другим в этажном доме;
• выход из туалетной комнаты может быть напрямую в спальную;
• если санузел расположен возле кухни, столовой, его вход размещают с противоположной стороны от этих комнат;
• не принято располагать ванную или туалетную комнаты над столовой, кухней.

Этапы монтажа канализационной системы

Наиболее простой способ оборудования санузла — это использовать пластиковые трубы. Их легко подобрать по необходимому размеру, они просто монтируются и при необходимости заменяются.

Порядок выполнения работ:

• промеряется длина всех труб, отмечаются места соединения, повороты;
• трубы нарезаются необходимой длины;
• соединение делается от нижней части с помощью фитингов. Для надёжности крепления используется герметик;
• последующий элемент системы вставляется в раструб предыдущего;
• повороты системы под прямым углом заменяются на более пологие;
• для крепления применяются клипсы, хомуты;
• устанавливаются ревизии на проблемных участках: поворотах, на входе-выходе между этажами, внизу стояков;
• для крепления с входом в канализацию используется резиновая манжета.

Напорная канализационная система требует использования фланцевого способа соединения (или сварки) труб.

После установки основы для канализации к ней подключают унитазы во всех санитарных комнатах.

Как получить свежий воздух

Часто при планировке частного дома не уделяют должного внимания формированию системы вентилирования всех помещений. В жилых помещениях проблему затхлого воздуха можно решить открытым окном. Но вентиляция санузла в частном доме требует специального устройства.

Если не уделить должного внимания устройству вентиляции, повышенная влажность приведет к появлению плесени в санитарной комнате, там постоянно будет присутствовать неприятный запах.

Для качественного вентилирования используют два типа вентиляции:

Для санузла важно обеспечить не только вывод загрязнённого воздуха, но и приток свежего. Для этого применяют различные типы вентиляторов, которые устанавливаются в каналы естественной вентиляционной системы или в специально оборудованные отверстия.

Планировка санузла с одной внешней стеной позволят её использовать для монтажа системы принудительной вентиляции.

Главный элемент принудительной системы вентиляции — вентилятор. Он подбирается по таким параметрам:

• по мощности. Она рассчитывается исходя из объёма воздуха, который требуется очистить в течении часа. По санитарным нормам в санитарных помещениях при интенсивном использовании воздух обменивается не менее 5 раз за 1 час;
• по уровню шума. Осевые и центробежные имеют высокий уровень шума;
• по конструктивным особенностям;
• по типу установки;
• по наличию дополнительных функций. К ним относят подсветку, таймер, автоматическую систему включения/отключения, датчик движения.

При раздельном расположении ванной и туалетной комнат, их можно соединить общей вентиляционной системой.